Tanzania fue colonia alemana hasta que en el Tratado de Versalles de
1919 los aliados derrotaron a los alemanes y pasó a estar bajo dominio
británico. Consiguió su independencia pacíficamente en 1961. Tiene una
superficie total de 945.087 km2, de los cuales 53.000 son lagos y 247.540 son
zonas de protección del medio natural. Cuenta con una población de más de 24
millones de habitantes y 120 grupos tribales, la mayoría de origen bantu, como
los wachagga, pero también hay que destacar la presencia de masai, ngoni,
nyakyusa y sandawe. Las lenguas oficiales son el swahili (de origen bantu) y el
inglés, si bien hay numerosas lenguas locales. Aquí nacen grandes ríos, como el
Nilo y el Congo. Su situación justo al sur del Ecuador determina una temperatura
media entre los 25 0C y los 30 0C.
El Kilimanjaro es el volcán más joven y con mayor altitud (5.896 m) de
los tres que existen en la parte oriental de África —el monte Kenia (5.199 m) y
el monte Elgon (4.321 m) son los otros dos—, siendo además la máxima altura del
continente africano. Pertenece a Tanzania y se halla en el mismo borde de la
frontera con la vecina Kenia.
Fue en 1848 cuando los europeos —dos misioneros alemanes— observaron por
primera vez el Kilimanjaro, convirtiéndose en la primera gran montaña del
África oriental en ser ascendida. Esto ocurrió en 1889, cuando tras repetidos
intentos los geógrafos Hans Meyer y Ludwig Purtscheller pisaron su cumbre. La
ruta Marangu o normal discurre por la cara E. Es la más fácil a nivel técnico y
es donde están los refugios mejor acondicionados. Hay, no obstante, otras vías
de ascenso (Machame, Umbwe, Rongai, Shira) de entre las cuales la ruta Machame
(cara SW), de igual nivel técnico que la Marangu, ofrece el atractivo de estar
menos masificada. Esta ruta es, además, la que ofrece los paisajes más
espectaculares del Kilimanjaro. En pocos días —pero los necesarios para
conseguir una buena aclimatación, tanto a la altitud como al frío— se pasa de
una zona de clima tropical a otra de clima alpino. Los porteadores generalmente
son de la tribu wachagga, pueblo que cultiva café, maíz y bananas en las partes
bajas de la montaña, en las llamadas shambas.
La base del Kilimanajro mide aproximadamente 80x48 km y consta de tres
cráteres: el Shira (4.006 m), situado al oeste, es el cono más antiguo y se
estima que sus lavas datan de 1 millón de años; el Mawenzi (5.149 m) se erige
en la parte oriental y tiene un perfil muy escarpado, producto de la erosión
glaciar; en la parte central se erige el Kibo, el más joven y mejor conservado,
siendo en el borde meridional de su caldera donde se halla el punto más alto de
la montaña, el Uhuru Peak, con 5.896 m.
Esta caldera, de 2,5 km de diámetro, contiene otro cráter que a su vez tiene
otro de 340 m de diámetro. Esta sucesión de conos testimonia diferentes
estadios de actividad volcánica que, probablemente, cesó hace tan sólo dos
centurias. Del cráter interior continúan emanando gases que han formado un
depósito de azufre de varios miles de toneladas, lo cual evidencia la
existencia de un calentamiento en el interior. El Kilimanjaro es pues un volcán
dormido y no extinto, si bien las probabilidades de nuevas erupciones son muy
escasas. En la era glaciar, cuando la mayor parte de los continentes europeo y
americano estaban cubiertos por el hielo, habían glaciares en los tres picos
del Kilimanjaro. Hoy sólo hay un glaciar permanente en la vertiente occidental
del Kibo, el Penck, a 5.000 m de altura y con una longitud de 2,5 km
aproximadamente. En el Mawenzi quedan zonas con nieve semipermanente.
El clima sigue un modelo bastante constante que se repite día a día. Al
amanecer la mayor parte de la montaña se halla despejada y tan sólo aparecen
nubes en torno a los 2.000 m. A medida que el suelo se calienta, el aire
empieza a soplar hacia arriba y sobre las 10:00 h las nubes ya han alcanzado
los 3.000 m, y hacia el mediodía la zona en torno a los 5.000 m está ya
prácticamente cubierta. A partir de ahora y hasta el anochecer puede llover,
nevar o caer agua nieve. Al atardecer, al descender la temperatura y enfriarse
la superficie del suelo y el aire en contacto con él, el flujo del viento se
invierte. Las nubes desaparecen, comenzando por la cumbre, y sobre las 20:00 h
normalmente ya están en torno a los 3.000 m. Los vientos más fuertes suelen
darse, pues, a primera hora de la mañana (flujo del viento hacia abajo) y a
media tarde (flujo hacia arriba).
ASCENSIÓN AL KILIMANJARO
Día 17 de Agosto: Machame Gate (2.000 m) a Machame
Camp (2.980 m)
·
Distancia: 10 km
·
Desnivel: 980 m
· Tiempo: 6 horas
Nos trasladamos
a Machame Gate donde nos encontramos con nuestros guías y porteadores que
tienen prepardos los equipos y suministros.
Realizamos los trámites de registro en las oficinas del Parque Nacional y comenzamos a caminar por una pista que en suave ascenso nos lleva al sendero de subida. Entramos en un bosque de montaña, una zona húmeda que recibe más de 2000 mm. anuales de precipitación, por lo que a menudo está cubierta de nubes y nieblas. Tras un receso para el almuerzo, por la tarde continuamos hasta la zona Machame Camp (2.980 m) cuando llegamos los porteadores ya habían levantado las tiendas de campaña y la tienda comedor.
Realizamos los trámites de registro en las oficinas del Parque Nacional y comenzamos a caminar por una pista que en suave ascenso nos lleva al sendero de subida. Entramos en un bosque de montaña, una zona húmeda que recibe más de 2000 mm. anuales de precipitación, por lo que a menudo está cubierta de nubes y nieblas. Tras un receso para el almuerzo, por la tarde continuamos hasta la zona Machame Camp (2.980 m) cuando llegamos los porteadores ya habían levantado las tiendas de campaña y la tienda comedor.
Los
campamentos tienen unas letrinas básicas, para evitar entrar en ellas nuestros
porteadores llevan un inodoro que montan en una pequeña tienda para que lo usemos
nosotros.
El agua necesaria para beber y asearse es provista por los porteadores, que se encargan de recogerla en los arroyos de la zona y hervirla para potabilizarla.
El agua necesaria para beber y asearse es provista por los porteadores, que se encargan de recogerla en los arroyos de la zona y hervirla para potabilizarla.
ENTRADA POR LA PUERTA MACHAME
BOSQUE HUMEDO
COMIDA
IMPATIENS KILIMANJARI
MACHAME CAMP (2.980 M)
Día 18 de Agosto: Machame Camp (2.980 m) a Shira Camp
(3.840 m)
·
Distancia: 6 km
·
Desnivel: 860 m
·
Tiempo: 5 horas
Después del desayuno comenzamos nuestra marcha por una empinada
subida, como el día anterior caminando por bosque tropical, que poco a poco va
desapareciendo para dejar paso al páramo alpino con sus características
lobelias, brezos y senecios gigantes. En algo más de dos horas nos situamos en
Shira Plateau, entre los cráteres de Shira y Kibo.
Tras un descanso para el almuerzo, continuamos hasta una cresta rocosa en la meseta de Shira, donde observamos la “Gran Brecha Oeste”, con sus impresionantes glaciares. Una corta caminata hacia el oeste, nos conduce al campamento Shira. Tras la cena disfrutamos de la puesta de sol con el monte Meru en el horizonte.
Tras un descanso para el almuerzo, continuamos hasta una cresta rocosa en la meseta de Shira, donde observamos la “Gran Brecha Oeste”, con sus impresionantes glaciares. Una corta caminata hacia el oeste, nos conduce al campamento Shira. Tras la cena disfrutamos de la puesta de sol con el monte Meru en el horizonte.
CAMINANDO POR UN BOSQUE DE BREZO
SENECIA KILIMANJARI
USNEA BARBATA
CAMPO SHIRA
TIENDA COMEDOR
INODORO PORTATIL
Día 19 de Agosto: Shira Camp (3.840 m) a Barranco
Camp (3.950 m)
·
Distancia: 11 km
·
Desnivel: 790 m
de subida + 680 m de bajada
·
Tiempo: 8 horas
Tras el
desayuno comenzamos nuestra marcha por un sendero de suave pendiente y dejamos
atrás el brezal para caminar por desierto de alta montaña. Tras varias horas
caminando en medio de un paisaje rocoso alcanzamos la Lava Tower (4.630 m) una
mole de piedra en cuya base están los restos de un antiguo refugio. Tras el
almuerzo continuamos descendiendo durante dos horas bajo los acantilados más
bajos de la Western Breach y Great Barranco Wall hasta llegar al campamento de
Barranco a 3.950 m.
El ascenso y descenso que hemos realizado es bueno para la aclimatación.
El ascenso y descenso que hemos realizado es bueno para la aclimatación.
LOS GUIAS LEONS Y STEVENS
LOS PORTEADORES
EL GRUPO
LAVA TOWER (4.630 M)
EN LA CIMA DE LA TORRE DE LAVA
SENECIA
LOVELIA
BARRANCO CAMP
Día 20 de Agosto: Barranco Camp (3.950 m) a Barafu
Camp (4.550 m)
·
Distancia: 8 km
·
Desnivel: 1.000 m
·
Tiempo: 8 horas
Hoy la
caminata comienza fuerte con la subida de Barranco Wall, 200 m de pared rocosa
por la que discurre el sendero, se sube fácil aunque a veces hay que usar las
manos. Tras superar este obstáculo, el sendero se torna más fácil y atraviesa
varios barrancos que acumulan otros 300 m más de desnivel, luego descendemos
hasta el campamento de Katanga (3.930m). Aquí comemos y luego continuamos
la ruta hacia Barafu Camp (4.550 m), ascendiendo otros 500 m, con una subida
suave al principio que se hace más empinada justo al final.
En este
campamento recibimos los petates que se perdieron en el viaje, nos los han subido los porteadores. Por fin podemos utilizar nuestra ropa y nuestro saco.
Día 21 de Agosto: Barafu Camp (4.550 m) a Uhuru Peak (5.895 m) y bajada a Mweka Camp (3.100 m)
KARANGA CAMP
LOS COCINEROS
BARAFU CAMP
LA LLEGADA DEL EQUIPAJE QUE PERDIO IBERIA EN EL VUELO
FELIZ CON MI MACUTO
Día 21 de Agosto: Barafu Camp (4.550 m) a Uhuru Peak (5.895 m) y bajada a Mweka Camp (3.100 m)
·
Distancia: 16 km
·
Desnivel: 1.300 m
de subida + 2.800 m de bajada
·
Tiempo: 13
horas
Después de
desayunar un poco, a la una de la madrugada, iniciamos la ascensión nocturna
hacia Stella Point (5.700 m), tras 6 horas de caminata, contemplamos un
increíble amanecer con un mar de nubes a nuestros pies y donde emerge la
silueta del Monte Meru, seguimos subiendo y tras dos horas llegamos al “techo
de Africa” la cima Uhuru 5.895 m. Es un espectáculo impresionante ver África
desde esa altura y acercarse a los cráteres y los glaciares.
Tras las fotos de rigor, comenzamos el descenso que en tres horas nos lleva de nuevo al campamento de Barafu, donde comemos, descansamos un poco y recogemos nuestras pertenencias para continuar descendiendo durante dos horas más hasta Mweka (3.100 m), cenamos y nos vamos a dormir para descansar del espectacular y duro día que hemos pasado.
Tras las fotos de rigor, comenzamos el descenso que en tres horas nos lleva de nuevo al campamento de Barafu, donde comemos, descansamos un poco y recogemos nuestras pertenencias para continuar descendiendo durante dos horas más hasta Mweka (3.100 m), cenamos y nos vamos a dormir para descansar del espectacular y duro día que hemos pasado.
INICIO DE LA ASCENSIÓN A LA UNA DE LA MADRUGADA
AMANECIENDO EN LA CUMBRE
EL PRIMER GLACIAR
LA CUMBRE DEL KILIMANJARO, EL UHURU PEAK
LOS GLACIARES
INICIO DE LA BAJADA
LLEGADA A BARAFU CAMP PARA RECOGER EL EQUIPAJE
SIMULACIÓN DE TRASLADO DE UN CAMINANTE AFECTADO POR EL MAL DE ALTURA
LLEGADA A MWEKA CAMP
Día 22 de Agosto: Mweka Camp (3.100 m) a Mweka Gate
(1.630 m)
·
Distancia: 10 km
·
Desnivel: 1.470 m
de descenso
·
Tiempo: 4 horas
Después de
un bien merecido descanso y un buen desayuno, iniciamos una caminata de 4 horas de vuelta a la
puerta del parque. En Mweka Gate nos entregaron el certificado de haber llegado
a la cumbre del Uhuru (5.895 m).
Desde la Puerta
de Mweka nos trasladamos en coche a Moshi.
SALIENDO DEL PARQUE POR LA PUERTA MWEKA
EL KILIMANJARO DESDE EL HOTEL EN MOSHI
EL KILIMANJARO DESDE EL AVIÓN
PARQUE NACIONAL DEL LAGO MANYARA
El Parque Nacional del Lago Manyara se encuentra
en el norte de Tanzania, en la Región de Arusha, a 117 Km. al
suroeste de Arusha.
Tiene una superficie de 325 Km., de los cuales los dos tercios los forman las aguas del Lago Manyara.
Se estableció como Coto de Caza en 1957, convirtiéndose en Parque Nacional en 1960.
Mas tarde, en 1981 fue declarado Reserva de la Biosfera.
Tiene una superficie de 325 Km., de los cuales los dos tercios los forman las aguas del Lago Manyara.
Se estableció como Coto de Caza en 1957, convirtiéndose en Parque Nacional en 1960.
Mas tarde, en 1981 fue declarado Reserva de la Biosfera.
Toma su
nombre de Maasai palabra “the Manyara”, que es el nombre
de la planta Euphorbia Tirucalli. Los masais utilizan
esta planta para construir las empalizadas para cercar al ganado, pues es más
resistente que las ramas de las acacias espinosas. En la entrada del parque hay
un ejemplar de esta planta.
Este
hermoso Parque Nacional del Lago Manyara se caracteriza
por tener distintos hábitats lo que consigue una gran variedad de fauna y flora
en una pequeña zona. En una región semiárida donde se pueden ver selvas
de agua subterráneas, zonas pantanosas, cañaverales, praderas, bosques de
acacias, baobabs, arbustos espinosos y fuentes termales sulfurosas.
Además,
el Lago Manyara es bien conocido por sus leones
trepadores de árboles, para poder escapar de los insectos como
la mosca tse-tsé así como los miles de flamencos que habitan en la orilla del
lago, y sus árboles plagados de babuinos y mandriles. También es posible
observar manadas de elefantes, búfalos, cebras, jirafas, ñus, antílopes y cobos
acuáticos, hipopótamos, cigüeñas, marabúes, rinocerontes y más de 400 especies
diferentes de aves que se dispersan por sus parajes.
PARQUE NACIONAL DEL SERENGUETI
El pueblo Masái ya criaba a sus animales en las
"planicies sin fin" de la región 200 años antes de la llegada de los
primeros exploradores europeos. El nombre Serengueti es una
aproximación de la pronunciación de la palabra usada por los masái para
describir la región. El geógrafo y explorador alemán Dr. Oscar Baumann llegó a
la región en 1892. Baumann mató tres rinocerontes durante su estadía en el cráter
de Ngorongoro.
El primer británico en visitar el Serengueti,
Stewart Edwar White comenzó sus exploraciones en el norte del Serengeti en 1913. Volvió a la región durante los años de 1920 y acampó cerca de Seronera
durante tres meses. En este tiempo, él y los miembros de su equipo mataron 50
leones. Debido a la caza intensiva, el número de leones se redujo, y los
británicos decidieron crear una reserva parcial de caza de 800 acres (3,2 km2)
en la región en 1921 y establecer una más completa en 1929.
Estas reservas fueron la base para la creación del Parque nacional Serengueti,
que fue establecido en 1951. El Serengueti adquirió fama después del
trabajo de Bernhard Grzimek y su hijo Michael en los años 1950. Juntos
produjeron el libro y película Serengeti Shall Not Die, siendo
aclamado como uno de los primeros y más importantes documentales acerca de la
conservación de regiones naturales.
Como parte de la creación del parque, y con miras a preservar la vida
salvaje, los masái que habitaban en la región fueron transferidos a las tierras
altas del Ngorongoro. Aún existen considerables controversias acerca de
esta transferencia, habiendo denuncias de que hubo coerción por parte de las
autoridades coloniales.
Serengueti es el más antiguo Parque Nacional de Tanzania y es la
principal atracción turística del país. El Parque Nacional Serengueti fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.
Los cinco grandes
· León: se cree que Serengueti tenga la más grande
población de leones de África, en parte debido a la gran cantidad de
animales que les sirven de presa. Actualmente hay más de 3.000 leones viviendo
en el ecosistema del parque.
· Leopardo africano: estos predadores son
frecuentemente avistados en la región de Seronera, pero existen en todo el
parque nacional, y su población actual es aproximadamente de 1000.
· Elefante africano: las manadas se recuperan de la
gran mortalidad de los años
1980, causada por la caza
furtiva, y se concentran en el norte del
parque.
· Rinoceronte negro: son encontrados próximos a los cerros
testigos en el centro del parque. Quedan pocos individuos, debido a la
caza furtiva. Algunas veces, animales de la Reserva Masái Mara atraviesan los
límites del parque e ingresan en el territorio del Serengueti, desde el norte.
· Búfalo africano: aún abundante y con muchas
especies, pero su número disminuyó debido a enfermedades.
PARQUE NACIONAL DEL CRÁTER DEL NGORONGORO
El
cráter de Ngorongoro es una de las mayores calderas volcánicas del mundo. Se
formó cuando un volcán gigantesco explotó y se colapsó hace dos o tres millones
de años. La caldera es un enorme cuenco con paredes de más de 600 metros de
altura, cubiertas de bosques, más un suelo llano y fértil de unos 260 km2 de
extensión. Este particular mundo natural se organiza en varios ecosistemas
–bosques, sabanas, lagos y pantanos, charcas saladas, tierras áridas…–,
encajados en un área que no supera los 20 kilómetros de diámetro.
Los “seis grandes” de África
El
cráter alberga unos 25.000 animales de muy distintas especies. Se considera una
de las áreas más reducidas donde es posible ver a los cinco grandes, los cinco
animales más representativos de África: el león, el leopardo, el elefante, el
búfalo y el rinoceronte (si se incluye al hipopótamo, entonces se debería
ampliar la denominación a los seis grandes). Además, en el cráter es posible
observar, con un poco de suerte, al exótico rinoceronte negro, posiblemente el
mayor atractivo del parque. Otros animales que habitan el vasto valle son los
búfalos, las hienas y los chacales, además de numerosos herbívoros, como el ñu,
las gacelas de Thompson, las cebras, los antílopes y los impalas. También
abundan las aves, como los buitres y las águilas, además de muchas aves
acuáticas alrededor del lago Magadi, que atrae a centenares de flamencos debido
a sus aguas poco profundas.
LEONAS ESPERANDO PARA CAZAR
RINOCERONTE NEGRO
FIN DEL VIAJE
